Ergo bibamus

      Волею судеб восемнадцатый СИП, посвящённый пуншу, оказался разделённым. Символизм этого события (ровно как и причины к нему приведшие) ничего хорошего не сулят, но, если сосредоточиться на самом мероприяти, то происшествие это, лично для меня, только на благо: больше пунша, больше опыта, лишний месяц экспериментов, а главное, если получится, абсолютно разный настрой двух частей. Дело в том, что восклицательный знак, добавленный Scomorokh-ом к заголовку СИП-а, как и анонс призывающий к максимально широте темы — это прекрасная деталь, провоцирующая полёт фантазии, но почти никак не сочетающаяся с моим восприятием нового года (которому, в силу моей непунктуальности, тождественно нынешнее мероприятие). Для меня, это время, когда останавливаешься, чтобы оценить итоги прошедшего года и составить планы на будущий, время, когда хочется максимальной камерности и желательно никого кроме семьи не видеть. В такой атмосфере пунш с восклицательным знаком как-то не очень возбуждает, а мысли упрямо устремляются к той архаичной, избыточной и бездонной вариации, что готовили в чане повместительнее и чья обстоятельная ленивость давно манила меня.
И чтобы сразу поймать верный настрой, я не стал искать прописи в интернете, проигнорировал книгу Уондрича с подходящим названием, даже Джерри Томаса особо читать не стал, а сосредоточился на «Imbibe». Там подходящих вариантов — три штуки, для двух нужны отсутствующие у меня компоненты, так что мук выбора не случилось: моим героем на довольно-таки продолжительный срок стал пунш Скалистая гора (Rocky Mountain Punch).

      Этот старинный напиток очаровывает уже просто сочетанием компонентов, прямо-таки неприлично изящных для того, чтобы сложиться в выпивку для изрядно удалившихся от цивилизации приключенцев (которые, вроде как, и дали ему жизнь и известность). Видимо, на тот момент, определённое понимание того, что можно ожидать от хорошо смешанного пунша, образовалось даже у жителей фронтира, так что важную роль в снабжении играл уже не просто алкоголь, а алкоголь качественный и подобранный с определённой долей фантазии. Фантазией, очевидно, не был обделён и предполагаемый автор этого напитка Джеймс Фостер, которого Уондрич осторожно уравнивает с другим Джеймсом Фостером «привёзшим с золотых приисков в Айдахо подозрительно точные рассказы о правосудии «комитетов бдительности»». Впрочем, какая разница тот это Фостер или нет, узнать истину всё равно затруднительно: в коктейле смешивается не только парочка спиртных напитков, но и реальность с мифом. И хотя образ Джеймса Фостера, поделившегося рецептом с Профессором, ещё не слился с Джеймсом Фостером — автором заметок, описывавших родину этого напитка, но уж в том, что пунш с громким названием «Скалистая гора» мог родится только там, в эпицентре золотой лихорадки и страстей человеческих, а вовсе не в каком-то унылом модненьком клубе, уже ни у кого сомнений не вызывает. Даже Уондрич, как и всякий исследователь, любящий заявить: «Всё было совсем не так», на этот раз как будто даже не задумывается о возможности столь низменного происхождения.
Так что этот пунш, с брутальным названием и любопытным составом, и сам вливается в более крупный миф и будит массу ассоциаций со всякими приятными вещами типа Непрощённого (- » А тебе было страшно? раньше?» -» Не помню. Чаще всего я был пьяным») или Хорошего, Плохого, Злого (В бутылке сидит боевой дух. Кто сильнее напоит своих солдат, чтобы послать их на бойню, тот и победит). Что опять-таки выглядит весьма иронично на фоне практически нежного состава. К которому мне пора вернуться из своего уютного мира ковбоев и фей.

Rocky Mountain

• пол-бутылки игристого вина (Casa Defra Prosecco)
• 100 мл ямайского рома (Appleton 12)
• 50 мл мараскино (единственный и неповторимый)
• пол-лимона

Лимон нарезать мелкими дольками и замочить в алкоголе (я ждал от часа до четырёх). Добавить льда. Долить игристым.
Вообще-то, как и любой приличный старосветский пунш, настоящая Скалистая гора готовится в здоровенном аквариуме и охлаждается глыбой льда. Но, как показала практика, количество пунша хоть сколько-нибудь прилично смотрящееся в этой гигантской ёмкости сильно превышает возможности организма двух среднестатистических имбайберов. Так что с чувством глубокой печали я задвинул специализированную тару обратно в шкаф, количество алкоголя вывел из расчёта на половину бутылки вина, а также порядочно упростил способ подачи.

      В таком варианте, единствення примета времени — это замачивание лимона, и, если бы не оно, то Скалистая гора запросто сошла бы за абсолютно современный напиток. Не клубный, конечно, но не выделяющийся на фоне French 75 или Chicago. Более того, вполне способный посоперничать с ними за моё внимание: вот, например, зачем смешивать коктейль в бокале подачи? ведь намного проще и быстрее приготовить большую порцию сразу. Или, как здорово работают все компоненты в сочетании: я не знаю, кто там за кого цепляется, но в правильно приготовленном Rocky Mountain ямайский ром — расцветает: вместо грубоватого насыщенного вкуса он выдаёт очень спокойный разносторонний аромат, равномерно меняющийся на протяжении глотка и прекрасно сочетающийся с прочими ингредиентами. Хотя, вполне возможно, я путаю: это вкус не рома, а ликёра или игристого, но итог тот же: это, как и обещает Джерри Томас прекрасный напиток для празднования Нового Года. Всем желающим прикоснуться к старине без особой подготовки могу порекомендовать обратить внимание.

via Doctor-surger (а за то время, пока я всё собирался дописать этот пост и Scomorokh отдал должное этому коктейлю)

      Хотя коньяк в моём личном топе на втором месте: после джина, на одной ступеньке с бурбоном/рожью; но вкус его я разве что не забыл. Причина такого странного явления — великолепный Реаниматор, ставший одним из основных моих коктейлей на все случаи жизни. Но как бы не очаровывала меня эта одновременно изящная и грубоватая смесь, такая узость вкусов не похвальна. Тем более что достойных коньякосодержащих смесей — немало. Даже не просто достойных, а знаменитых, классических, всем видом своим требующих знакомства. Но о них как-нибудь потом, потому что в первую очередь моё внимание привлёк Creole Contentment, не столь сановитый, но изысканный (и к тому же снабжённый задорным клипом на композицию группы Slayer).

Creole Contentment

• 40 мл коньяка (Courvoisier VSOP)
• 40 мл мадеры (Мадера Массандра)
• 15 мл Мараскино
• 1 дэш апельсинового биттера (пара капель Orange Angostura)

Стир. Коктейльный бокал. Украсить коктейльной вишней.

      Заодно и до продвинутой Массандровской мадеры добрался, которую Док давно советовал. Аж из Москвы тащил ) потом она правда в местном алкомаркете обнаружилась. Объективной оценки дать не могу в силу слаборазвитого вкуса, но меня всё устроило. При разнице в цене с португальским аналогом в два раза — более чем. Главное, чтоб в связи со сложной политической обстановкой качество не упало.
Но пока что всё работает как надо, и коктейль производит впечатление самое благоприятное. Интересно, что компоненты в нём расходятся на две непохожие банды, но несмотря на это каждый из участников отлично раскрывается, а итоговая композиция выходит собранной. Винные, древесные, расслабленные коньяк и мадера сталкиваются с едкими эссенциями и расходятся без особых потерь: прибой лишь слегка шлифует гальку. И это, кстати, радость для тех, кто подобно мне со скрипом воспринимает Люксардо Мараскино в чистом виде: этот легендарный ликёр отлично сохраняет свой узнаваемый вкус, но в слегка причёсанном варианте, который, лично у меня, вызывал лишь одобрение (и прекрасно послужил для подготовки к прошедшему СИП-у). Схожим образом ведёт себя, иногда излишне ядрёная, Ангостура. Ну а про прочие компоненты и говорить нечего, они усердно работают на итоговый коктейль, который выходит элегантным, насыщенным и поощряющим смакование.
Ну и коньяк в нём очень коньячный.

      Так получилось, что Мартинез для меня не только коктейль, но и явление. Не получается у меня смешать его просто так, каждый раз дополнительным ингредиентом ныряет в бокал что-то из внешнего мира. Первый мой Мартинез появился на пике развития моего домашнего бара. Тогда я добрался наконец до Москвы и, ведомый советами Drohnenton-а, отыскал вещи, о которых до этого мог лишь мечтать. Шартрезы, биттеры, Гальяно, Мараскино, множество ликёров и Олд Том джин. Наверное, именно из-за него я первым делом побежал мешать не Хеменгуэевский Дайкири, о котором давно мечтал, а Мартинез, но результат меня совсем не разочаровал. Это был вкус даже не мечты, — совершенства. Маленького, но мало в моей жизни было настолько завершённых и удачных дел: бар был собран и результат этого объединения ясно ощущался, он был в деталях, но эти детали формировали коктейль, который сильно отличался от того, что я пробовал ранее. Преисполненный радости, я уже почти написал пост и про Мартинез, и про свои впечатления. Но тут из нашего сообщества выпал Scomorokh. Не знаю уж что меня так поразило, но не так много я припомню в своей сознательной жизни случаев, которые оставляли ощущение такого бескомпромиссного свинства. Тот пост я так и не дописал. Мартинез тоже как-то потерялся, не столько из-за неприятного контекста, сколько из-за паршиво подобранных пропорции биттера и мараскино. Но вот прошло время, жизнь оказалась не такой свиньёй, как я было подумал: Scomorokh вернулся в наши нетесные, но дружные ряды, а Мартинез вновь напомнил о себе. Но и тут не обошлось без мощного контраста: таки всплыл, давно назревавший в сообществе, вопрос Украины. И вновь какие-то мелочи дёргают куда сильнее масштабных процессов: казалось бы, что, на общем фоне, значит разлад в маленьком объединении имбайберов — плюнуть и забыть, с учётом масштаба-то. Но отчего-то ужасно обидно. Оттого Мартинез для меня дополнительно горчит, но и как-то возвышается над прочими коктейлями. Хочется верить, что когда-нибудь печаль эта будет светла, но пока что приходится утешаться делами давно минувших дней.

      Историю коктейля Мартинез мне в кои-то веке раз хочется рассказать. Не то чтобы я её знал, по этой части лучше обратится к Scomorokh-у. Мне просто сложно воспринимать Мартинез вне контекста его генерации. Хроника её (почерпнутая у Вондрича) неплохо проясняет характер мартинезовского шарма. Ну смотрите сами: сначала в Америке начали более менее массово пить вермут (пили и раньше, но как-то субкультурно). Где алкоголь, там и cocktail (повсеместно распространившийся в то время). А при таком раскладе сложно избежать стандартных вариаций: «Fancy» и «Improved» — с вкраплениями Кюрассао и Мараскино, соответственно. Ну а оттуда уже до нашего героя рукой подать, тем более, что претензии по части крепости к Вермут Коктейлю были изначально. Но то ли непонятность с вариантами подвела, то ли с повышением крепости Мартинез стремительно переходил в лагерь Мартини, который тогда был намного «влажнее» (джин с вермутом — пятьдесят на пятьдесят), но всё равно лучше подходил под распространяющийся тренд отхода (временами напоминающего убегание) от сладости. В результате, наш герой, вполне достойный занять место в одном ряду с Манхэттеном и Мартини сегодня известен куда меньше. Однако, то что плохо для бизнеса — интересно для имбайбера. Вариативность у Мартинеза в крови, может быть по количеству рецептов он и проиграет более известным собратьям, зато то, с какой лёгкостью на его базе возникают весьма разные напитки напоминает не столько конкретный коктейль, сколько некую общую формулу. Которую можно с удовольствием доработать под собственный вкус и имеющиеся компоненты. Из-за этого я несколько сомневаюсь, что те варианты, которые понравились мне, понравятся всем. Так что буду описывать не столько пропорции, сколько причины побудившие меня выбрать именно их.
И первое с чем надо определиться, это количество вермута. В предыдущий раз, я как-то упустил тот факт, что классический Мартинез это вермутоцентричный коктейль. Не обратил бы внимания, наверное, и в этот, но хорошо быть занудой (если не являешься дотошным имбайбером). Классика разительно отличается от осовремененной версии.

Classic Martinez

• 60 мл сладкого вермута (Cinzano Rosso)
• 30 мл Олд Том джина (Hayman’s Old Tom Gin)
• 7.5-10 мл ликёра Мараскино (Luxardo Maraschino Originale)
• 1-2 дэша биттера

Стир. Бокал Мартини. Сбрызнуть эфирными маслами из цитрусовой кожуры

      Вермут тут можно использовать, пожалуй, любой. Коктейль явно заманивает брать что-то покруче и насладиться переливами вкуса, но я почему-то нацелился изготовить простенький напиток на каждый день. Так что большую часть времени у меня вообще использовался, наверное, наименее подходящий Чинзано. Работает, как по мне, даже он.
      С джином у меня отношения сложные: может я его слишком сильно люблю, может слишком слабо разбираюсь, но, теоретически понимая разницу между различными видами этого напитка, на деле я почти всегда подбираю конкретную марку под конкретный коктейль (или тупо лью Гордонс, что чаще). В данном случае история предлагает использовать Олд Том, и я с ней согласен: он ненавязчив и не пытается бороться с вермутом. Получается, быть может сладковато, но попытки использования всё того же Гордонса привели к конфронтации компонентов. В принципе, если использовать более продвинутый вермут, то, наверняка, мой копеечный Хайман придётся заменить (на мягкий дистилляционный, наверное), но в рамках моей задачи — отлично: мягко, объёмно, ароматно, с деликатным прибавлением крепости.
      Мараскиновый ликёр — штука очень ядрёная, добавлять её стоит как приправу. Но вот индивидуальное восприятие может быть очень разным, так что я посоветовал бы начать с малых доз, постепенно их увеличивая. В конкретно этой смеси, Мараскино ведёт себя не очень агрессивно, так что можно использовать довольно-таки приличные дозы. Я предпочитают добиваться ощутимого, но лёгкого ботанического привкуса, так, чтобы коктейль оставался сладким и вермутным, но сильно обогащался дополнительными полутонами. Отдельная история — это использование марок Мараскино отличных от Luxardo, обычно они послаще и послабже. Как мне кажется в классическом Мартинезе их использование может быть очень удачно. Но, опять-таки, пропорции надо подбирать индивидуально.
      Биттер в Мартинезе чуть ли не главный источник вариаций. Если изменение пропорции или вида вермута сразу кардинально меняет коктейль, а с джином у меня особо поиграться не получается, то с биттером можно делать практически всё что угодно. Выбор у меня не очень широк: апельсиновая или простая Ангостура, но обе тут отлично работают: с Orange bitter коктейль становится парфюмерным, интенсивным, с сильным цитрусовым запахом; с Ароматиком — посуше, потяжелей. Первый вариант меня в классической вариации не очень радует, зато второй прекрасно помогает бороться с излишней сладостью дешёвого вермута, но не пытается его перебодать. Отдельная радость — это количество. Дэш вообще странная мера, которую я давно начал переводить как «чуть-чуть». Очень творческая величина. Скажем дэш биттера это перевернуть бутылочку и встряхнуть. Если это ординарная Ангостура, то можно пару раз, если апельсиновая, то лучше трясти осторожнее. Но это только отправная точка. В классический Мартинез, Orange я добавляю совсем жадно, а вот для Aromatic-а, наоборот, можно использовать дэш предназначенный для алкоголя и сиропов 1.25. Манхэттен, скажем, вдвое меньшая доза превратит в деревяшку, а вот Мартинез становится менее сладким и ещё более богатым. Я пока именно на такой дозировке и остановился, но вообще тянет попробовать ещё что-нибудь.
      Ну и последней, маленькой, но функциональной деталью выступает полоска цитрусовой кожуры в роли гарниша. История вообще предписывает использовать апельсин, но я, в своей борьбе за проявление лишь лучших сторон вермута, прибегаю к зестингу лимонной. Ароматные и резкие эфирные масла — то что надо, для того, чтобы окончательно превратить грузный вермут в утончённый источник парящей радости.

      Однако несмотря на всё обаяние предыдущей версии, для меня она была лишь приятным повседневным напитком. Ненавязчивым, бюджетным, не требующим концентрации внимания. Отличный полигон для исследований и nightcup. Мой же идеальный Мартинез сложился быстро во всём своём великолепии:

My favorite Martinez

• 45 мл сладкого вермута (Noilly Prat Rouge)
• 45 мл джина (Aviation)
• 7.5 ликёра Мараскино (Luxardo Maraschino Originale)
• 1 дэш апельсинового биттера (Angostura orange bitter)

Стир. Бокал Мартини. Сбрызнуть эфирными маслами из лимонной кожуры. Украсить мараскиновой вишне

      И тут тоже мой скромный словарный запас и никуда не годящиеся таланты дегустатора терпят фиаско в попытке дать внятное описание. Впечатления разваливаются на отдельные компоненты. Вот лидирующий тут джин Aviation — мягкий, но очень ароматный дистиллят. В нём любопытно сочетается мощная цитрусовая составляющая, и грубоватый, но очень нежный вкус зерна, почему-то вызывающий у меня устойчивые ассоциации с тёплым молоком. Этот вкус отлично сочетается с итальянским вермутом Noilly Prat. Помнится, изначально я был разочарован вкусом этого напитка: по богатству вкуса он сильно уступал Carpano Antica. Но впоследствии я пришёл к выводу, что это прекрасно: там где Карпано сделает коктейль снова вермутоцентричным, Пратт с радостью работает на вторых ролях, насыщая коктейль изысканными ароматами. Люксардо тут чувствуется куда сильнее чем в классической версии, биттер — апельсиновый, но в общем потоке их резкость и экзотичность работают просто отлично. Венчает всё это цитрусовая кожура, тут уже не подавляющая, а отлично вписывающаяся в общее течение. И мараскиновая вишня — просто потому что я люблю вишни. В таком виде, Мартинез — один из лучших коктейлей что я пил, шедеврально насыщенная конструкция. Как её описывать — ума не приложу, это просто стопроцентно моё: очень элегантный, очень ботаничный, пожалуй самый насыщенно-ботаничный и при этом достаточно лёгкий в приготовлении и универсальный. Пожалуй я знаю, что я буду пить следующий год.

      В первую очередь, надо сказать, что я не люблю и не понимаю водку.
      Мне не нравится её вкус, пустой, с ничем не прикрытой спиртузностю.
      Мне не по душе методика её изготовления: ректификация (насколько я понимаю) вместе с сивухой убивает и большую часть аромата, выхолащивает вкус и, в случае с водкой, не предлагает ничего взамен. Когда приходится защищать алкоголь от поборников трезвости, я часто провожу параллель с парфюмерией: по хорошему, алкоголь нужен не для опьянения, а для сохранения, смешения и увеличения интенсивности вкуса. Для водки это не работает — на вкус она ближе всего к спирту. Быть может я просто не способен её оценить, а на самом деле она — современный Бакарди с ещё более лёгким, едва различимым вкусом. Но у меня он вызывает ассоциации исключительно с дешёвым пивом, да медицинским кабинетом.
      Мне не нравится сама идеология производства водки, зачем вообще это стремление к максимальной очистке? Ради уменьшения количества вредных веществ? Или ради того, чтобы исключить длительные и дорогостоящие процессы выдержки и настаивания, выдавать больше алкоголя: лёгкого, со слабым вкусом, не требующего вдумчивого употребления. Хотя выпить и не отравиться, может быть, действительно можно больше.
      У меня абсолютно не вызывает энтузиазма попытка водки выдать себя за новый джин. Все эти Водка-Мартини, или Водка-Тоники, и иные рейды в чужие закрома кажутся мне надуманными.
Я вообще не понимаю, как водка вышла в лидеры по потреблению. Благодаря (незамеченным многою) простоте, сдержанности вкуса, деликатности? Или, опять-таки, из-за стремления к упрощённости, к тому, чтобы не думать? Шот водки пополам с сиропом — краски ярки, жизнь прекрасна.
      Но даже очень сомнительная, на мой вкус, клубная культура — это образец хорошего вкуса по сравнению с российской водочной. Конечно, напиваться можно любым алкоголем, а талант накидаться до зелёных свиней ценится не только на постсоветском пространстве, но все остальные — далеко, а вот имидж водки впечатался где-то на уровне мозжечка и ощущается непрестанно. С одной стороны, это, вроде бы, мелочь: ну какое мне дело до каких-то там людей и их алкоголизма, но я люблю воспринимать коктейли целиком, и их история, стиль и идея значат для меня не меньше чем цвет или аромат.
      Однако бутылка водки у меня в баре всё-таки есть. И это не только потому, что я надеюсь когда-нибудь разобраться в этом напитке нормально, а не руководствоваться стереотипами; но и, как вы уже догадались, ради героя нашего очередного СИП-а.

Bloody Mary

• 45 мл водки
• 120 мл томатного сока
• 15 мл лимонного сока
• 4 дэша соуса Tabasco (дэшем я, в данном случае, считаю приблизительно столько, сколько выплеснулось из бутылки за один взмах (но вообще надо ориентироваться по вкусу)
• 2 дэша соуса Вустершир
• щепотка соли
• щепотка перца

       Для приготовления этого коктейля используется экстравагантный по нынешним временам способ: rolling — ингредиенты вместе со льдом энергично переливаются из одного смесительного стакана в другой. В результате достигается промежуточный между шейком и стиром результат. Метод этот, насколько я помню, был крайне популярен до широкого распространения шейкера, да и вообще довольно-таки занимателен — небольшой но приятный плюс в копилку коктейля. Тем более, что при желании можно обойтись и банальным стиром/шейком.
      Хайболл. Обязательно украсить сельдереем (помимо эстетической функции он благотворно влияет на вкус).

      Если пытаться определить место Bloody Mary в мире коктейлей, то можно сказать, что все смешанные напитки относительно похожи друг на друга. Также, схожи они и с крепким алкоголем, и с некрепким, пожалуй. А вот наш герой ближе супам, например, или к закуске. Я к тому же традиционно использую некрепкую версию (спасибо Scomorokh-у за рецепт). В итоге, в моём исполнении, Bloody Mary коктейль густой, пряный, питательный, очень мягкий для желудка, допускающий много мелких изменений под настроение. Водка в нём работает конденсатором, благодаря ей грузноватый сок вытягивается в струнку, вкус концентрируется и, несмотря на «длительность» коктейля, не прекращает дарить уйму удовольствия.

       И хотя водку я по-прежнему не люблю, тут она настолько к месту (а коктейль настолько расслабляющий), что у меня не возникало ни малейшего желания пробовать какие-то вариации. Моя стандартная Bloody Mary являлась для меня версией и классической, и совершенной, и Ultimate. Однако, уже в момент проведения СИП-а судьба послала мне один прелюбопытнейший образчик алкогольной продукции, который я просто не мог не использовать в рамках этого мероприятия.

       Наконец, окончательно вернулся из отпуска, так что продолжаю.

       Наивную мою хитрость коллеги раскололи в два счёта. Речь действительно идёт о Полугаре — напитке небезынтересном и с зачатками истории.
На свет он появился благодаря некоему Борису Родионову. У него, как и у меня (и, как выясняется, части нашего сообщества) к водке возникло множество вопросов. Но размышлять, что с доставшимся от предков наследием делать и куда его развивать, он не стал, а решительно объявил водку унылым новоделом, начисто лишённым теплоты и ламповости. И для обоснования этой точки зрения написал книгу «Полугар. Водка, которую мы потеряли». В общем-то, после такого подзаголовка можно дальше и не читать. Я рискнул, но только в отрывках и отзывах. Судя по ним, водка во вселенной Родионова субстанция крайне злокозненная и кругом вредная. И, разумеется, соврешенно ненародная: сверху навязанная и под собою великий русский напиток Полугар погребшая. Очень грустная книжка, судя по всему. Но долго унывать Родионов своим читателям не дал: не прошло и пары месяцев после выхода книги в тираж, как материализовалась в Польше винокурня, любому желающему предлагающая давно утерянное отыскать и выпить по нашему, по-русски. По цене как за восемнадцатилетний односолодовый скотч популярных марок. В общем, было весело.
А вот дальше случилось то, что в условиях современной России тянет практически на чудо: Полугар не остался разновидностью разливного патриотизма для солидных господ и не пронёсся ярким ё-мобилем над рыночным небосклоном, а пошёл в народ. В принципе, об том его автор говорил изначально, но на общем фоне его заверения о том, что будет спрос, будет и удешевление, доверия не вызывали. Однако, за прошедших три года Полугар качал мышцы, захватывал новые площадки и на сегодняшний день уже стоИт в рядовых супермаркетах по цене около 1500 рублей за пол-литра. Не фонтан, но надо учитывать, что пересекая границу РФ спиртные напитки сильно меняются в цене и похвастаться лучшим предложением могут, в основном, широко распространённые марки. Так что я на полугар с начала этого года поглядывал уже с интересом. А потом он внезапно свалился на меня, в качестве подарка на день рожденья, в самый разгар СИП-а. И был немедленно пущен в дело.
В завершении темы пропавшей, но найденной водки надо сказать, что оригинальность собственной разработки Родионов, как по мне, сильно преувеличил. По вкусу ржаной полугар похож на вполне обыденные шнапс и сливовицу (из моего опыта) — то есть, если я правильно понимаю, является абсолютно обычным невыдержанным дистиллятом. Но вне собственной легенды очень приятным: он мягче имеющихся у меня образцов, зерновая основа делает вкус ещё деликатнее, а послевкусие получается довольно-таки долгим и даже разнообразным. Так что, хотя по богатству вкуса Полугар и уступает выдержанным спиртам, но сам по себе достоен места в баре какого-нибудь любителя шнапсов типа меня. Но мне куда интереснее было попробовать эту «потерянную» водку в нашем водочном коктейле.
Как и следовало ожидать, Полугар водке абсолютно не равен: последняя в формировании вкуса Кровавой Мэри практически не участвовала, но отвечала за характер. Мягкий полугар мой томатный супчик в шеренгу не построит, да и смысла применять его в малом количестве никакого: алкоголь почти не чувствуется, контраста с прочими ингредиентами нету, а вкус ощущается, но чуть-чуть, что только раздражает. Поэтому изготовляя версию Bloody Mary с повышенным содержанием духовности, я увеличил заодно и дозу алкоголя.

Bloody Marjana

• 60 мл ржаного полугара
• 90 мл томатного сока
• 10 мл лимонного сока
• 1-2 дэша соуса Tabasco
• 1 дэша соуса Вустершир
• щепотка соли
• щепотка перца

      Роллинг. Хайболл.

      Тут бы очень хотелось видеть и сок в ультимейт варианте — свежевыжатый, но лето меня до сих пор подводит, так что пока пакетированный. Но вкус и без этого различается здорово: супчик выходит по-ароматнее, по-ленивее, по-алкогольнее. Он слегка отходит от концепции утоляющего жажду лонг-дринка. Отточенности оригинала в нём нет, но под настроение может пойти очень неплохо. Вряд ли я буду часто повторять эту смесь, но как минимум один раз я к ней вернусь: когда созреют домашние томаты (если получится выдавить из них сок) — не уверен, что они подружатся с водкой, но вот с полугаром должны найти общий язык. И, возможно, в таком высокоароматном соседстве этот алкоголь раскроется ещё лучше.

      Сколько раз не рассуждал я о том, что слово «party» в аббревиатуре SIP обозначает не вечеринку, а отряд, но всё равно воспринимаю наше регулярное собрание не как вдумчивое исследование коктейля, а скорее как выступления участников в заданном жанре. И вот я столкнулся с тем, что выступать мне не с чем: Дайкири для меня не новый коктейль, который можно с любопытством осмотреть со всех сторон, и не старый приятель, в честь которого стоит произнести тост. Он для меня как заноза: вроде давно знакомы, но похоже пора перевести отношения в более близкую плоскость. А отношения у нас очень давние: именно Мохито и Дайкири подтолкнули меня к увлечению коктейлями. Однако увлечение прогрессировало, а Дайкири (в моём исполнении) — нет. И вот, в этот пятнадцатый СИП, я вновь возвращаюсь к старому знакомому, чтобы вспомнить прошлое, найти (возможно), кусочек будущего, ну и просто разобраться, что же это за коктейль такой, Daiquiri.

      Основная для меня проблема в Дайкири — кислятина. Я вообще не очень люблю едкие коктейли, а Дайкири к тому же упорно ассоциируется у меня с тики. Да, я понимаю, что тропические коктейли это совершенно другая история, но для меня это напитки сладкие, яркие, радостные, в которых если сок — кислый, то скорее всего только ради баланса и вкуса и уж точно не перетягивает одеяло на себя. Именно такими были мои первые Дайкири и именно этот вариант мне хотелось повторить. Более того (забудем на время о моих ассоциациях), ром тут слабенький, сироп — обыкновенный, не будем держать лайм в узде — получим шанс насладиться бескомпромиссным цитрусовым вкусом.
Можно, правда, сбалансировать все компоненты, как, например, предлагает Эмбьюри (8:2:1, ром послабже) — его вариант восхитил меня своей аскетичностью, и несомненно появился бы в этом посте, если бы мои зубы на следующее утро не попытались убежать в чашку кофе.
В общем, количество сахара у меня росло как на дрожжах и остановилось на почти избыточной версии, позаимствованной с сайта Liquor.com

Daiquiri

• 60 мл лёгкого рома (Havana Club, Anejo 3 Anos)
• 30 мл лаймового сока
• 30 мл простого сахарного сиропа (1:1)

Шейк. Коктейльный бокал. Украсить долькой лайма

     Этот Дайкири весь такой из себя коктейль-коктейль: прямой, компактный, мощный. По типажу, практически Мартини, но сильно проще и потому доступнее массам. С другой стороны, на необходимости лёгкого рома давно уже никто не настаивает, так что можно конструкцию и усложнить:

Daiquiri (Gold)

• 60 мл золотого рома (R.L. Seale’s)
• 30 мл лаймового сока
• 20 мл простого сахарного сиропа (1:1)

Шейк. Коктейльный бокал. Украсить долькой лайма

      Тут уже сладости нужно куда меньше, а вкус на порядок объёмнее. Но, как по мне, с предыдущим Дайкири сравнивать его бессмысленно: они совершенно разные, первый — сладкий, лёгкий, веселящий, предназначенный для быстрого выпивания, второй — сбалансированный, его можно и посмаковать. Мне сложно сказать, какой из них ближе к оригиналу: хоть золотой ром в Дайкири и не положен, но классическая пропись куда суше и кислее моей адаптации и, соответственно, ближе ко второй версии. Я со своей стороны, всё же остановился бы на первой: она завершённая, в то время, как другую хочется продолжить улучшать (до Boukman Daiquiri, например). При этом не будем забывать, что это всё-таки адаптации для слабых желудком, а пытаться уловить невесомый дух настоящего Дайкири я стал в итоге на другом материале.

      Когда-то Дайкири Хемингуэя был моей голубой мечтой. И из-за громкого имени, и из-за желанности, востребованности и вишнёвости недоступной Мараски. На деле же, три сложнорифмуемых компонента оригинального Дайкири тут расширены до пяти, а Мараскиновый ликёр оказался не вишнёвым, а сложно-ботаническим. В моих неумелых руках он угрюмо подгребал всю конструкцию под себя, и коктейль не получался совершенно. Но, опять-таки спасибо СИП-у.

Hemingway Daiquiri

• 45 мл лёгкого рома (Havana Club, Anejo 3 Anos)
• 10 мл Luxardo Maraschino Originale
• 15 мл лаймового сока
• 30 мл грейпфрутового сока
• 20 мл простого сахарного сиропа (1:1)

Шейк. Коктейльный бокал. Украсить долькой лайма и мараскиновой вишней.

      Пара прописей, пять миллилитров там, десять здесь — полученный вариант наверное подойдёт не всем, да и я не стал бы вешать его в рамочку как единственный и окончательный, но он отлично работает (в рамках моей семьи, по крайней мере). Его вкус близок к оригинальному Дайкири (изначальному, а не моей переслащённой версии): все новые компоненты встроены в прежнюю концепцию настолько монолитно, что не привносят в неё ровным счётом ничего нового — этот коктейль всё так же кисловат и ещё более сух, пропадает разве что аскетичность: букет здесь чудесный. Работает по полной программе ром, некоторая его однобокость прекрасно дополняется ботаникой Мараски, грейпфрут привносит чудесную горчинку, и, как я уже сказал, никакой пестроты, все новички работают как приправы, не отвлекая на себя внимания (особенно это касается Мараскино, его роль тут, на мой взгляд, такая же как у биттера в Мартини: дополнять и не отсвечивать). Таким образом, если первый мой Дайкири был ярким представителем коктейльного мира для начинающих, то этот подойдёт и для продвинутых. Ему, возможно, чуть не хватает лаконичности, да и у лаймов с грейпфрутами повторяемость вкуса хуже чем у алкоголя, но ароматика на высоте, а это самое главное. Так что Hemingway Daiquiri, на мой взгляд, прекрасный выбор для демонстрации возможностей этого направления, даже превосходящий классическую версию.

      Но как бы не был хорош канон, но, пожалуй, ещё сильнее Дайкири славен своими вариациями. В первую очередь фруктовыми, для которых, увы, не сезон. Однако обделить вниманием эту важную часть мира Дайкири мне было жаль, и я нашёл пару хоть и менее ярких, но зато изрядно отличающихся от ординарной, версий. Из которых, в своём духе, решил рассказать о:

Dutchman’s Daiquiri

• 45 мл дженевера
• 22.5 мл лаймового сока
• 15 мл насыщенного сахарного сиропа (2:1)
• четверь перчика чили, порезанного и без семян

Размять чили в шейкере. Взбить. Тщательно сцедить в коктейльный бокал. Украсить целым стручком чили.

      Это прекрасно. Не уверен, что это можно назвать Дайкири, но это прекрасно. У дженевера вкус одновременно лёгкий, объёмный и немного сладкий. Благодаря ему, коктейль не набивает оскомину, но свеж и кисловат. И одновременно чуть сладок, и тут же избавлен от возможной вялости острым привкусом чили, который добавляет контраста и мощно ощущается в послевкусии. Отличный баланс и вкус, обычно я пытаюсь сауэры или разбавить, или усложнить, чтобы замаскировать кислотность, но этот хорош изначально (хотя поклонникам чистых сауэров, скорее всего, придётся уменьшить долю сахара).

      Резюмировать, после всего сказанного, уже почти нечего. Краткая экскурсия в мир Дайкири развеяла весь мой скепсис: его возможности не ограничиваются вырвиглазными простачками, а в самых удачных своих воплощениях он запросто может претендовать на звание одного из лучших (среди коктейлей для новичков, ароматических, фруктовых, например). Такое богатство вариантов и возможностей, даже в изобильной коктейльной вселенной, можно встретить нечасто, и именно такие «семейства», на мой взгляд, представляют максимальный интерес. Всем рекомендую.

      Идёт (вернее прошёл) уже четырнадцатый СИП, и мы продолжаем желудочно приобщаться к зарубежной культуре. Причём в этот раз, скорее к общей, чем к коктейльной: для Рождества Эггног значит куда больше, чем для мира смешанных напитков. Даже в лучшие свои годы он ассоциировался с этим праздником, а уж сейчас и вовсе появляется и исчезает вместе с эльфами, оленями и «хоу-хоу-хоу». Не могу с уверенностью сказать почему так вышло, но вообще история Эггнога не выглядит загадочной. Сочетание яйца, молока и сахара выглядит очевидным, а идея приправить его алкоголем – прямо-таки витает воздухе. Судя по тем рецептам, которые можно найти, изначально доза спиртного была минимальна, но со временем росла и к выходу «How to mix drinks» достигла своего стандартного значения: одно яйцо, две-три унции молока, столько же алкоголя. Может крепость росла бы и дальше, да только напиток вышел из моды и последний из составов остался классикой. Именно с него я (да и любой, наверное) начал свои попытки познакомится с Эггногом поближе.

Eggnog

• 60 мл коньяка (Courvoisier VSOP)
• 30 мл рома (Banks 5 Island Rum)
• 45 мл сливок (20%)
• 45 мл молока)
• 10 мл простого сиропа
• яйцо

Взбить яйцо в блендере, смешать там же остальные ингредиенты. Перелить коктейль в смесительный стакан со льдом и немного помешать. Аккуратно сцедить в купе. Посыпать тёртым мускатным орехом.

      На самом деле Eggnog смешивается, конечно не в блендере, а в шейкере. Этот трудоёмкий и довольно-таки красочный процесс, как мне кажется, одна из причин популярности нашего героя. Сложно не проникнуться моментом, если для тебя исступлённо трясут шейкером, несколько раз прерываясь и добавляя новые компоненты, и в результате выдают благоухающий пряностями, сливочного цвета, с пышной шапкой пены коктейль. Но я живу в двадцать первом веке и люблю его возможности и стабильность, так что наслаждаться мне приходится лишь вкусом. И надо сказать, что стабильность и вкус здесь, на мой взгляд, тесно связаны: пропись Eggnog-а весьма либеральна, так что индивидуальные варианты будут кардинально различаться даже в классической версии.
      Например, мои первые попытки оказались совершенно невпечатляющими: молоко излишне разжижает коктейль, а ром норовит перетянуть одеяло на себя. Впрочем, насколько я понял, кому-то напротив не нравится густой Eggnog. Так что любознательность и экспериментаторство по-прежнему важнейшие черты для имбайбера. Расположив же наконец нюансы и акценты по вкусу, мы получим приблизительно один и тот же, близкий к классической формуле (ну, я надеюсь), коктейль. Он довольно-таки лёгок, обладает выраженной плотностью, алкоголь в нём не доминирует, а общее направление вкуса идёт куда-то в сторону выпечки. Это уютный десертный коктейль для всей семьи. Понятно, почему он стал столь популярен. Но, если нынешнее забвение других старинных напитков чаще всего хочется объяснить низким уровнем общественного вкуса, то Eggnog, как по мне, просто недостаточно хорош. Он не выделяется ни лаконизмом, ни проработкой вопроса, ни первопроходством. Уже на момент выхода книги Джерри Томаса он сдавал позиции своему близкому родственнику Tom&Jerry, а впоследствии, как я уже отмечал, окончательно переместился из разряда «знаменитый алкогольный напиток» в «знаменитый рождественский напиток». В каковом звании пребывает до сих пор. Почему – не знаю, наверное, в силу сверх-консервативного характера праздника. Порадуемся за него, но интересует всё-таки другое: вариации, выделяющиеся своим вкусом, а не родословной.

      Когда я писал, что Eggnog не может похвастаться первородством, я покривил душой. Во-первых, я не знаю кто был первым (сомневаюсь, что вообще кто-то это знает), во-вторых, он явно благороднее многих. Однако, мир коктейлей начал формироваться и структурироваться лишь в девятнадцатом веке, так что былые заслуги списали, чтоб не запутаться, а наш герой внезапно начал делить роль отца-основателя не только со старинным Флипом, но и с молодыми выскочками: Физзами и Сауэрами. Результат предсказуем: исполненные юношеской энергией новички затопили коктейльный мир своими вариациями так, что до сих пор икается (и будет до тех пор, пока наука смешивания напитков не поменяет вектор развития кардинально). А на Эггног, в это время, внимания уже не обращали. Заменить бренди и ром одним только ромом или, для бунтарей, вообще использовать херес. Особенно не поварьируешь. В попытке найти максимально отличный от оригинала вкус я обратился к Балтиморской версии. У Томаса она стара: уйма молока и почти те же действующие лица, зато в любимой мною Artistry of mixing drinks, коктейль хорошенько подтянули:

Baltimore Eggnog

• 30 мл бурбона (Woodford Reserve)
• 30 мл мадеры (Крымская)
• 30 мл сливок (20%)
• 30 мл молока)
• 10 мл простого сиропа
• яйцо

Готовить аналогично предыдущему

      Самое интересное в этой версии не мадера (хотя возможно стоит использовать более приличный вариант), она придаёт ореховую ноту и этим скорее открывает дорогу бурбону, чем на что-то влияет (впрочем, при использовании слабого виски Крымская мадера, со своим мюсли-привкусом, превратила весь коктейль в сплошной лесной орех, как будто пьёшь его через трубочку, – любопытный эффект, но повторять не хочется). Так что в повторных вариациях оказался Woodford Reserve – мощный, сухой и пряный. На фоне предыдущих вариаций это смотрится почти контрастно: мощный американец дарит коктейлю хребет, разделяет вкус на части и щедро раскрашивает этот путь всполохами суховатых специй, рифмующихся с нежными винными тонами. Однако прежняя молочная облачность в полной мере остаётся, не давая коктейлю шанса выйти за пределы чисто жанровой поделки. И это совсем не плохо, просто я не испытываю любви к десертам (но внесу эту версию в запас, предназначенный для гостей).

      Если же пытаться оценить Эггног в целом, то у меня сложилось впечатление, что его сильно ограничивает тяжесть конструкции: сахар, молоко, яйцо, мускатный орех – это сочетание попросту не оставляет шансов прочим ингредиентам. Получающийся напиток – хорош, но до уровня классики он не дотягивает. У него нет ни аскетизма, присущего, например, уже разобранному в рамках СИП-а, Джулепу, ни многовариантности Дэйзи. Его можно бы было посчитать эффектным коктейлем, но тут он проигрывает своей же модификации: «Tom&Jerry» (которая от родственника старается держаться подальше) с её горой специй, растянутым, красочным приготовлением и возможностью совсем выкинуть алкоголь из прописи и превратить напиток в подлинно семейный. Возможно, это всё лишь мои впечатления: пока что Eggnog чувствует себя совсем неплохо. Но уже сейчас его нет ни в списке ассоциации барменов, ни в Анвилловском. Интересный показатель. Так что как знать, возможно вскоре найти упоминания об это яичном напитке можно будет только книгах по истории коктейлей, да в старых фильмах про Рождество.

      Экранизация «Унесённых ветром» не может похвастаться обилием ярких образов. Да и вообще, в художественном плане она поразительно похожа на своего младшего брата: «Волшебника страны Оз». Так что думаю, стакан джулепа во время бала в «Двенадцати дубах» возник по чистой случайности, просто чтобы занять руки Батлера. Вышло, однако, куда сильнее, чем со многими тщательно выстроенными сценами. Нарратив, составлявший основную прелесть книги и выкинутый из фильма для понятности, на миг ярко отразился в покрытом инеем бокале. Последний блеск: вскоре начнётся гражданская война и всё никогда не будет как раньше, закончится тот Юг и тот Джулеп.
      Но если абстрагироваться от художественной действительности (и оставить за скобками войну), то горевать-то в общем-то и не о чем. Потерялось в основном что-то смутное и неформулируемое. Джулеп – благородный напиток джентльменов, лицо белого юга и так был мало похож на реальную конструкцию: возникшую не пойми откуда, позаимствовавшую чужое имя, лишённую чёткого состава, черпавшую благородство или простоту от своих составляющих. А тут их пути и вовсе разошлись. Джулеп разломал скорлупу и улетел без особых потерь. Чего ему будет.
      На сегодняшний день наш герой хоть и не номер один в барном мире, но бодр на зависть. Есть в его характере что-то запоминающееся и привлекающее. Для каждого, наверняка, что-то своё, не буду пытаться быть объективным и расскажу о личных впечатлениях.

      Увы, не только у нас любят похрустеть французской булкой. К счастью всплывает эта субстанция редко, но нет-нет и наткнёшься. Вот и к рецепту «Real Georgia Mint Julep» в издании «How to mix drinks» 1887 года прицепили статью о том, как пропадает мастерство изготовления настоящего Джулепа. По иронии входящему в состав заглавного напитка персиковому бренди, традиции не помогли: изгнали его начисто в процессе борьбы за нравственность, ещё до великой засухи, что характерно. Так что на сегодняшний день придётся искать аналоги, а эта дорожка может завести в какие угодно вариации. Но, надо отдать традициям должное, в любой модификации Джулеп остаётся древним мамонтом: он чаще всего прост, никогда, как я понимаю, не лишается мяты и всегда заполнен дроблёным льдом (хотя, казалось бы уже давно появились морозилки и формы для льда – роскошь недоступная Джерри Томасу).

Real Georgia Mint Julep

• 60 мл коньяка
• 30 мл персикового ликёра
• Мяты сколько пожелаете

Хайболл. Подавите мяту в бокале. Влейте ингредиенты. Досыпьте дроблёным льдом. Перемешайте. Украсьте по вкусу (но веточка мяты обязательна).

      К сожалению, использовать дешёвый барный ликёр тут бесполезно: он портит благородный лаконизм. Зато есть где развернуться любителям коньячных вариантов. Но эти эксперименты я оставил на потом, а для СИП-а использовал очень необычный вариант: персик на бурбоне. Это ликёр подкупил меня сочетанием сладости и почти винной кислинки. Джулеп с ним, пожалуй, самый освежающий из всех что я пил: ликёр работает как подсластитель (благо коньяку немного надо, чтобы перестать быть сухим), сладкие фруктовые тона, поднимаются смешиваясь с мятным ароматом. Этот напиток лёгок на вдохе, округл и мягок – на вкус, и чуть кислит в послевкусии.

      Как я уже говорил, наш герой самозванец. Джулеп появился больше тысячи лет назад, и большую часть этого времени служил в здравоохранении. При чём тут алкоголь? Самозванец, одним словом. Зато такие претензии ведут к ряду своих милых особенностей. Мяте, например (не знаю чего лечебного в мяте, но коньяк и лёд с медициной ассоциируются ещё меньше). Или обилию способов приготовления в рамках строгой, в общем-то схемы (ну да, главное же мяту не забыть, остальное так – подсластить пилюлю). Ну а самым удачным анекдотом стал Prescription Julep, который как известно любому, кто прочитал заметку доктора Куэкенбосса в журнале Harpers Monthly, следует пить три-четыре раза в день при холодной погоде. Ну, не то чтобы нужно, просто сложно оторваться (и вообще это на самом деле из публиковавшегося в журнале романа)

Prescription Julep

• 45 мл коньяка
• 15 мл ржаного виски
• 10-15 мл простого сахарного сиропа (1:1)
• Мяты сколько пожелаете

Старомодный бокал. Подавите мяту в бокале. Влейте ингредиенты. Досыпьте дроблёным льдом. Перемешайте. Украсьте по вкусу (но веточка мяты обязательна).

      Как я понял, многие любят этот Джулеп больше всех прочих и их легко понять. Смесь монолитна и легко балансирует на грани между сухостью и сладостью. Её вкус лёгок и заполнен ароматами фруктов и специй. Этот напиток невероятно элегантен и прост в общении. Я ещё пил слишком мало Джулепов, чтобы делать далеко идущие выводы, но пока эта микстура — лучшая.

      Хоть рынок алкоголя в России и развивается семимильными шагами, но всё же далёк от чаяний имбайбера. Далеко не всем повезёт найти рожь или приличный персиковый бренди. Так что самое время обратится к коронному номеру – собственно Мятному Джулепу. Мятный джулеп – прост. Глядя на него, легко понять почему американцы пили столь рьяно, что допились до сухого закона. Даже с несовременным крашем, теплолюбивой мятой и нерусским бурбоном, джулеп – тот напиток, который запоминается наизусть и смешивается потому, что почему бы и нет, вспомнилось что-то. Это монолит, в котором всё прекрасно, кроме неумехи-бармена, которому нужно смешать ещё парочку бокалов для тренировки. Очередной завершённый шедевр в мою копилочку.

Mint Julep

• 90 мл бурбона
• 10 мл простого сахарного сиропа (но в общем-то, тоже по вкусу)
• Мяты сколько пожелаете

Хайболл. Подавите мяту в бокале. Влейте ингредиенты. Досыпьте дроблёным льдом. Перемешайте. Украсьте по вкусу (но веточка мяты обязательна).

      Но шедевр он умозрительно. В моих руках, всё криво-косо. Настолько что я уже собирался мешать слишком очевидную версию с коньяком (который сливается с мятой в прекрасный конфетный вкус). Но в итоге всё-таки остановился на нынешней классике: бурбоне. Просто перейдя с ординарного для меня чёрного Джима на более мягкий и совсем бюджетный Early Time. Буду считать, что это стремление к простоте во всём.

      Отвлекусь от всех мелких особенностей и приятностей Джулепа и подытожу: он мне нравится. Мне нравится его простейший состав, его самоирония, его завершённость. Он обаятелен и, судя по всему, способствует развитию коктейльного вкуса. Это как раз это, по моему, и отличает настоящую классику

      Не люблю традиции, но есть и полезные. Например, откупоривать к празднику бутылку игристого. Благодаря ей у меня на блоге есть соответствующие коктейли. Так что, соблюдаю.
      Уже идущий полным ходом двенадцатый СИП посвящён Мятному Джулепу. Это древний род, появившийся ещё в архаичную эпоху и с честью переживший все выпавшие на его долю испытания. Даже современное улучшательство хоть и утяжелило его, но не смогло лишить определённого изящества. Впрочем, классические версии и сегодня самые употребляемые. А уж на пике популярности разнообразием и не пахло. Судя по всему, поклонники слегка ругались о том, как следует использовать мяту, немножко спорили об украшении и, возможно, иногда не сходились во мнении какой алкоголь использовать. Спокойненько. Ананасовый Джулеп посреди этого благолепия как удар кувалдой. Особенно внезапный оттого, что подстерегает в оригинальном «How to Mix Drinks», где все отпрыски рода как близнецы братья. Я не устоял.

Pineapple Julep

• Ананас
• 120 мл апельсинового сока
• 120 мл малинового сиропа
• 120 мл Мараскино
• 120 мл дженевера
• 750 мл игристого вина

Нарежьте ананас кубиками, положите в большую ёмкость и залейте остальными ингредиентами. Добавьте молотого льда (книга советует фунт, я бы порекомендовал сыпать на глазок, так чтобы либо весь лёд растаял, либо чтобы его было много. Иначе отплёвываться от льдинок будет неудобно. Третий вариант: разливать в стаканы и пить через трубочку. Я пока не экспериментировал)

      Как несложно догадаться это не Джулеп. За что его так назвали так же неясно, как и то, за что Джулепом назвали Джулеп. Но с авторитетом Томаса не поспоришь. К тому же это вкусно.
Признаюсь, я во многом согласен с Доктором в оценке Мараскино: он слишком сух и интенсивен, это хорошо в коктейлях, в количестве пары дэш, но в больших объёмах нервирует. Однако в Ананасовом Джулепе вся композиция удачно завёрнута вокруг этого ликёра. Ананас и малиновый сироп развивают фруктовую сладость, дженевер – ботанику, игристое – и ароматную кислинку ананаса и сухость Мараскино. Результат радует спокойной интенсивностью. И хотя это единственное чем Ананасовый Джулеп напоминает Мятный, я рад, что он входит в эту семью. Иначе я бы с ним так быстро не познакомился.

      Долгое время наши с Clover Club-ом пути не пересекались. Восторженно отрекомендовавший его Павел заодно и подбавил туману со всякими там «каждый бармен имеет свою технологию, со своей изюминкой, которую он, конечно же, не раскроет ни за какие коврижки». Вязкого плотного туману, намекавшего на то, что с первого раза хорошо не получится – кошмар меня-максималиста. И на то, что и со второго, возможно, тоже – кошмар меня-лентяя. Я держался долго: смешал коктейль только за месяц до возвращения Павла, потом-то уж убежать стало совсем невозможно. Однако проще не стало, вопросы и сомнения оставались, и за деталями, что я выискивал, уверенно терялся лес. Поэтому в итоге я пришёл к схеме максимально простой, которую с осторожностью могу предложить тем, кто только собирается смешивать коктейли с яичным белком и с радостью отдать для критики уже преуспевшим в этом увлекательном деле.
      В первую очередь, белковый коктейль должен быть пышным и нежным. Поэтому взбивать его нужно со всей возможной тщательностью. Я уже говорил, что мне нравится долгий шейк, но у этого процесса есть обратная сторона: если ваши руки не в лучшей форме (вот как у меня сейчас), то он превращается в сущее мучение: коктейль если и получится, то пить его не захочется, а уж повторять… Так что, разве что для дорогих гостей. В ином же случае, я бы предложил использовать достижения науки. Сначала отделите белок от желтка и чуть помешайте, для того чтобы нарушить его целостность. Отмерьте требующуюся порцию и удалите посторонние элементы. Взбейте блендером на малой скорости. Затем влейте оставшиеся ингредиенты и смешайте уже хорошенько (но тоже на малом ходу). Коктейль, в общем-то, уже готов, но надо его охладить: влейте смесь в шейкер, насыпьте льда и легко, двигая одними кистями, покатайте. Колотого льда в итоге быть не должно, пенистая шапка сохранится, а напиток будет холодным.
      Если же вы можете вручную взбивать масло, то просто смешайте все ингредиенты в шейкере, а не в блендере. Это весело. Мой же вариант мало того, что был скучней, так ещё и визуально отличался. Спасало его лишь твёрдое решение ориентироваться не на недостижимый идеал, а на примитивные ощущения. Но одно дело пить, другое — постить. Я, конечно, не мог вот так просто взять и расписать «гоблинский перевод» неоднократно восхваляемого напитка. Поэтому я вам сегодня расскажу про совсем другой коктейль.
      Ну вот прям совсем другой. В составе например ещё и кальвадос. А уж разница в пропорциях! С ней на самом деле всё сложно, потому что единого взгляда на Розовую Леди не существует. Кто-то считает её версией Клеверного Клуба, кто-то предлагает добавить сливок, меня заинтересовал разумеется кальвадос, но и в этом лагере сильны сепаратистские настроения. Cocktail DB, например, предлагает использовать побольше яблочного бренди, да и на сироп не скупиться. А Тед Хей, долго распинается про то, что не надо говорить гостям как называется коктейль до того, как они его выпьют, после чего предлагает такой рецепт, после которого глубоко плевать на название: пара капель сиропа, белок и куча лимона – тут допить бы. Так что я не стал особо задумываться и пошёл наипростейшим путём: взял нежный, воздушный, деликатный Clover Club от Scomorokh-а и добавил общеупотребительную дозу кальвадоса.

Pink Lady

• 50 мл джина
• 15 мл кальвадоса
• 25 мл лимонного сока
• 25 мл простого сиропа
• 2,5 мл гренадина
• 30 мл яичного белка

Шейк. Коктейльный бокал.

      В общем-то это тот же Clover Club: такой же воздушный , такой же деликатный, и даже ещё более нежный. А ещё у него прекрасный аромат, фруктового сада летним днём. Из-за этих мелких изменений он, конечно, теряет часть изначальной сдержанности и становится чуть более «для девочек», но по-моему, в целом результат не хуже. Так что всем любителям Сlover Сlub, которые хотят чуть взбодрить рецепторы и уж тем более всем любителям кальвадоса – рекомендую.